McIntosh MX4000 и McIntosh MCD4000.

Решил написать об этих аппаратах в отдельном сообщении, так как они достойны уважительного к себе отношения. Легенда, как ни крути.

Задача: сделать аппаратам общую профилактику, в MX4000 приклеить все отвалившиеся ручки и кнопки, вывести оптику в виде передатчика Toslink, переделать по возможности  подсветку и индикацию на красный цвет и сделать дистанционную регулировку громкости на основе лестничного регулятора громкости имени Алексея Никитина.

Начнем с MX4000.

Чувствуется аппарат побывал в передрягах, поцарапан, в пыли, внутри не в одном месте паялась перемычками земля (перегоревшие дорожки, резисторы) линейных выходов/входов, заменялись лампочки подсветки... есть немного коррозии на корпусе и скопления белого налета на неотмытых от флюса пайках..... 

Как обычно у этих аппаратов - все кнопки и алюминиевые ручки  отклеились от пластмассовых вставок
А так в целом аппарат работоспособен.

  Выносной блок питания (преобразователь DC/DC).

Блок питания  живой, есть повышенные пульсации/наводки от DC/DC (60 мВ)... и хотя в плане не предусматривается использование MX4000 по аналогу (ни приемник, ни регулировка громкости), все равно поменяем конденсаторы.

Как  обычно - сразу разбираем преобразователь DC/DC  и проверяем красненькие конденсаторы. Так и есть - все они дохлые.. 33 мкФ показывает 5-6 мкФ, а 1,5 мкФ показывают 0,2-0,4 мкФ.  Заменяем красненькие конденсаторы Marcon CFM.

 
Впаиваем преобразователь на место и проверяем остальные конденсаторы на плате БП.

Выпаянные конденсаторы немного потеряли в емкости и имеют достаточно большое ESR.
Заменяем все на новые, увеличенные в два раза, по сравнению со стоковыми конденсаторами:

Клеим ручки.

Алюминиевые ручки/кнопки, которые приклеены к пластмассовым вставкам - все поотклеивались.

Клей стал мягким, как каучук и легко соскабливается с пластмассы.

Все  было прочищено, промыто, внутри алюминиевых ручек/кнопок сделаны насечки и обратно приклеено на средней мягкости эпоксидке.

Выводим оптику.

Берем оптопередатчик (кто какой достанет, а я здесь использовал мини-оптопередатчик от SOLTEAM JST1322), небольшую платку, припаиваем небольшой длины двужильный экранированный кабель (естественно, что на платке около оптопередатчика по питанию ставим конденсатор, его номинал, согласно даташита оптопередатчика)  и затягиваем всё в черную термоусадку разных диаметров:

Стоковый разъем выпаиваем и припаиваем проводки согласно их назначения:

Сам кабель стяжками притягиваем к язычку в стенке головы.
Вот так теперь оптопередатчик Toslink торчит из головы:

Совет: если нет желания  что-то паять/выпаивать в голове, то можно из стокового оптического  кабеля клариона, пионера или макинтоша взять сами разъемы с приемником и передатчиком,.... разобрать/попилить/приклеить... и с помощью Toslink адаптера 3,5мм сделать примерно вот так:

И далее можно соединять голову/чейнджер с ЦАПом обыкновенными Toslink оптическими кабелями.

Ссылка на сайт:  Переделка оптического кабеля на Toslink

Красная подсветка и индикация.

В автомобиле владельца вся подсветка передней панели и индикация приборов  красная, поэтому и была задача на голове сделать индикацию тоже красной.

Задача осложняется тем, что в макинтоше  MX4000 установлен вакуумно-люминесцентный индикатор, который светит зеленым цветом через темно-зеленый светофильтр.

Подсветка надписей и кнопок сделана с помощью лампочек, на которые одеты зеленые силиконовые светофильтры.

Заменить эти силиконовые светофильтры не проблема, поэтому сразу их меняем, а дальше будем думать что делать с люминесцентным индикатором.

Вот так он выглядит (со снятым темно-зеленым светофильтром): 

А вот так индикатор светит:

В свое время, когда в СССР появились эти вакуумно-люминесцентные индикаторы, их встраивали в разную радиоаппаратуру, калькуляторы.... в том числе и электронные часы.

Был даже такой радиоконструктор КИТ - СТАРТ 7176 "Часы электронные" (производства Каменец-Подольского завода «Электроприбор»), который я не раз сам собирал.

И как оказалось - спектр излучения этих люминесцентных индикаторов довольно широкий.

Подставляя к экрану индикатора  разные светофильтры, можно было получить и синий и красные цвета, правда с несколько ослабленной яркостью. Мне нравилось делать часы с синими цифрами.

Пробуем подобрать красный светофильтр.

Оказалось, что  слишком светлые красные светофильтры в принципе не проходят (видно всё внутреннее строение индикатора)... остальные более темные варианты проходят, но все они дают красный цвет, несколько смещенный в область оранжевого цвета.

Но это все равно лучше, чем в автомобиле, у которого красная подсветка приборки - будут вдруг зеленые цифры.

Яркость, конечно, значительно упала, и если в дневном режиме индикацию видно нормально, то при включении режима подсветки - совсем ничего не видно.

Придется тогда отключить уменьшение яркости вакуумно-люминесцентного индикатора.

На переднюю панель при включении  подсветки приходят два сигнала: сигнал Dimmer (+5 вольт) и сигнал Illumination (+12 вольт). Первый для того, чтобы пригасить свечение светодиодов, а второй сигнал - чтобы зажечь лампочки подсветки и пригасить индикатор.

Для того, чтобы отключить уменьшение яркости индикатора отключаем ключ на транзисторе Q714 (перерезаем дорожку):

 Вырезаем по размерам стокового зеленого, новый красный светофильтр:

 Вот так теперь светится передняя панель:

 Ясно, что цифровым фотоаппаратом тяжело передать настоящий цвет, так как спектры лампочек накаливания и светодиодов с точки зрения матрицы фотика выглядят иначе, чем нам кажется... вот здесь мне кажется более реальное:

Ну и вот так все выглядит в собранном виде с включенной подсветкой (в режим работы с чейнджером):

Дистанционный регулятор громкости на основе регулятора громкости Никитина.

Пока жду посылки с заказанным регулятором громкости.

Про сам регулятор громкости Никитина от antecom можно прочитать здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Про правильное согласование регулятора громкости с усилителем можно почитать здесь:
http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin5.html
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm

Будут использованы два регулятора: Att7+ и Att7.
Один будет регулировать громкость фронта, второй будет регулировать громкость саба.
Оба регулятора будут включены после ЦАПов (на фронт MDA4000, на саб будет стоять другой ЦАП).

Пришли регуляторы громкости Никитина (РГН) от antecom.

Принцип их использования прост - нужен только один потенциометр номиналом 1 кОм-1 МОм для управления и всё соединяется вот так:

 Длина кабеля от потенциометра может быть достаточно длинной, и в машине кабель желательно желательно применять экранированный.
Я проверял уже в своей машине РГН с экранированным пятиметровым кабелем от потенциометра: никаких проблем не обнаружено - громкость регулируется четко, без всяких сбоев и глюков. Это самый лучший регулятор громкости, который я до сих пор слышал!!

 Регулятор громкости, установленный в MX4000 - логарифмический, с одним дополнительным отводом и согласно измерения тестером номинал его 40,3 кОм. Этот дополнительный отвод нам не нужен...., а далее я подрезаю отводящие дорожки правого канала (R), чтобы отвязать потенциометр от схемы головы и только затем подпаяться к выводам потенциометра.
Для линеаризации потенциометра к его ножкам припаиваем  резистор SMD 0805 номиналом 8,2 кОм.

 Припаиваю к выводам потенциометра двужильный экранированный кабель:

В качестве разъема  на выходе с головы использую разъём мини-джек TRS (3,5 мм).
Всё соединяю и делаю испытания:

  Чтобы в процессе инсталляции/эксплуатации (при случайном или намеренном) отсоединении разъемов кабеля от Att7+, у него хаотично не щелкали релюшки (как просто сами, так и от наводок на ненагруженный кабель),....  да и вообще в машине очень важно, чтобы громкость без управления приняла в таких случаях значение  ноль - притягиваем вход Control (3 пин XS2) к земле сопротивлением 1 МОм (припаиваем его сверху С3).

Проверил как работает регулировка громкости от потенциометра   MX4000 у себя в машине. Всё  регулируется, как и положено логарифмическому регулятору громкости, замечаний нет.

Чейнджер McIntosh MCD4000.

Чейнджер работает четко, никаких глюков не замечено, "проглатывает" даже сильно затертые диски,.... заправка/замена дисков, переход треков - всё делается быстро.......так что нет смысла даже заглядывать внутрь... хотя все равно придется заглянуть, так как надо с ченджера выход цифры организовать по оптике.

Дальше по плану теперь  буду возиться с усилителями McIntosh.
Если интересно, то заглядывайте сюда по ссылкам:

ЦАП:
http://halin-dac.blogspot.com/2013/12/mcintosh-mda-4000.html
МС420М и MC443M
 http://halin-kvdam.blogspot.com/2014/01/mcintosh-mc420m.html



Примечания.
1. Цифровые выхода с чейнджера и головы работают только тогда, когда включен соответствующий дивайс. Если дивайс не работает, то и на выходе ноль.
Поэтому можно оба цифровых выхода с  MX4000 и MCD4000 сразу втыкать в ЦАП MDA4000.
2. Обязательно притягиваем в Att7+ вход Control (3 пин XS2) к земле сопротивлением 1 МОм (припаиваем его сверху С3).
3. С регулятором громкости можно точно также поступить и в MX406 и в других головах, где есть крутилка громкости на базе потенциометра,  разместив сами РГН, например, непосредственно в усилителе. То есть идея такая: в голове соединить напрямую перемычками, минуя регулятор громкости  (чтобы выход с головы всегда был на максимуме... ну или подобрать такой, чтобы в усилителе гейны стояли в единичном усилении), минуя регулятор громкости (можно и фейдер, ну а баланс - на любителя), в усилителе можно тоже выкинуть гейны (подобрав нужный начальный уровень по каналам) ... и собственно с головы сразу дистанционно регулировать громкость (также фейдер)  в самом усилителе.



Halin Mazda

Штатные (и не только штатные) головные устройства ч.2.

Вlaupunkt Bremen MP78

Задача: доработать только линейки.
Все таки характер звука хоть и похож на MP76 - но немного другой... басики-то у 78 просветлённые. Сказать где лучше - затрудняюсь... надо послушать подольше, да и сравнивать лучше напрямую...


Смотрим плату:

Построение выхода ну очень похоже на МР76. Ввиду длинного пути дорожек аналогового сигнала после ЦАПа (ST 8928909289 BCG AA07 VG) до ОУ, которые пересекают почти всю плату - заниматься чисткой питания (заменой электролитов в цифровой части головы) совершенно бесполезно. Поэтому займемся только общим питанием и питанием вокруг ОУ линейных выходов.

Меняем ОУ на OPA4134 и NE5532. Сразу займемся отрицательным напряжением, сделанном на LMC7660. Задача, чтобы на ОУ поступало не менее минус 3,4 вольта. На пути стоят резисторы (образующие RC фильтр) - 10 Ом, 10 Ом и 22 Ом. Меняем их на 1 Ом, 4,7 Ом и 10 Ом. Получаем отрицательное напряжение на ножках ОУ: -3,53 вольта.
На фото эти резисторы обведены жёлтыми овалами. Синими галками отмечены замененные электролиты по плюсу и минусу питания ОУ.

Красными овалами отмечены разделительные кеамические конденсаторы после ЦАПа.. в стоке их номинал 220 нФ.
Меняем на пленку Hitano и Wima.

Разделительные конденсаторы 22,0 мкФ*16 вольт меняем на Симик2 того-же номинала.

После прогрева: верх и середина раскрылись, а вот с низами не так как хотелось-бы.. но все равно лучше, чем было в стоке.
Получается с этой головой надо использовать достаточно басистые миды...ну и , естественно, соответствующий под их мощность басистый усилитель.

 BECKER GRAND PRIX BE7995.

 Немного о BECKER GRAND PRIX BE7995.
Схемы нет, но построение аудиотракта примерно одинаковое.
ЦАП на АКМ4351VT, затем аудиопроцессор (АП) TDA7342, сабовый и фронт/тыл предварительные усилители.
Громкость здесь регулируется в самом АП.
Как видно на фото - плата выполнена по SMD технологии, с вытекающей отсюда проблемой в виде электролитов SMD и керамических разделительных конденсаторов.
Поэтому первым делом сразу поменял разделительные после ЦАП (Elna Cerafine) и на питание поставил 47 мкФ.
 

Даташита на ЦАП не нашел, но звучит лучше, чем CS4331 в головах 47ХХ серии - явно больше послезвучий.

Идем дальше. Задача: доработать только канал фронта и саба.

Было:

 Стало:

 Электролиты SMD, которые стоят по питанию (тип CFC) не трогаем, они хорошие.
Сабовую ОУ меняем на 4580, фронт/тыл на ОРА4227.
Между ногами АП 2,3 и 15,16 ставим 10 мкФ, на 29 ногу ставим 10 мкФ, перед 6 и 12 ногами АП поставил пленочный WIMA 0,47 мкФ, на 4 и 9 ноги (Loudness) поставил конденсаторы номиналом 220 нФ (чтобы при включении тонкомпенсации начало подъема по низким начиналась не с килогерца, а с 300-350 Гц), как междукаскадный в сабовом канале ставим неполярный Nichicon Muse ES 22 мкФ.... конденсаторы устанавливаем по питанию в основном Elna, как разделительные на фронт - Nippon Chemi SRA.

Делаем замену конденсаторов по питанию и блокировку:

 На питание ставим Elna Silmic ROS 220 мкФ и блокируем 0,1 мкФ NPO, ОУ 4227 блокируем по питанию пленкой 0,1 мкФ.

На этом с платой заканчиваем (перед установкой CD привода закрепляем все припаянные конденсаторы термоклеем):

 Звук порадовал - сцена стала глубокой, четко определяются КИЗ..., в стоке с этим было очень грустно.

Впереди еще надо перепаять больше 80 светодиодов, чтобы подсветка стала янтарной под мерседес...

 Новые светодиоды впаяны:

 И всего-то полтора часа, 84 светодиода.... а ведь можно было сделать и попроще. :(
Наконец все собралось и включилось:

 А было так:

BECKER MEXICO PRO (BE4625).

 

Аппарат BECKER, модель MEXICO PRO CD4625 (номер BE4625).

Сильно греется, конкретный щелчок в динамиках при включении и выключении.....
Задача: устранить дефекты и твикнуть линейные выхода.

Начинаем: Меряем напряжение на выходе усилителя... на правом канале фронта и тыла - 5,9 вольта!
Понятно - вылетел усилитель мощности.

Разбираем.
Плата:

Схемы у меня нет, но функциональная вполне понятная.... аудиопроцессор TDA7342, линейные выхода сделаны на ОУ ОР279, куча разделительных конденсаторов.. в основном 85 градусные Samwna стандартной серии SE высотой 5 мм. Жалко, что нет места, особенно под выходные разделительные.. придется применять малогабаритные конденсаторы.
 

 Выходной усилитель TDA8569Q и рядом по питанию стоит конденсатор 1000,0 мкФ.

Для начала выпаиваем все выходные ОУ линейных каскадов фронта, тыла и саба, с разделительными конденсаторами и конденсаторами по питанию:

 

вот уже все заменено (на фото есть ошибка... (я потом поменял местами конденсаторы, а сфотографировать забыл) - выход фронта находится посередине (а фронты по краям), то есть надо левый конденсатор КА3 перенести налево, сразу рядом с конденсатором, затянутым в зеленую термоусадку):

 

Разделительные ставлю в основном малогабаритные ELNA, Nippon Chemi-Con, на тыл входные Koshin КА3, по питанию - полимерные Hitano, электролиты Sanyo... то есть заменяем все электролиты на класс выше..... по крайней мере ESR у новых разделительных кондесаторов как минимум раза в два меньше, конденсаторов по питанию - в пять раз меньше.

На фронт и тыл ставлю ОУ LM4562, на саб ОУ SA5532.

В обвязке аудиопроцессора TDA7342 меняю разделительные конденсаторы на 10 мкФ (2,3 и 15,16 ноги), CREF на 22 мкФ (29 нога) и CD GND 10 мкФ (10 нога).

В обвязке электронного регулятора громкости саба CXA1846 в половинке питания (12 нога) 1 мкФ заменил на 4,7 мкф.

Вот здесь галочками отмечены замененные элементы:

Меняю выходной усилитель TDA8569Q (попался с маркировкой Philips) и рядом заменил конденсатор на 2700,0 мкФ.

Результат: с линейных выходов бас стал собранный и атаку на басах теперь не надо додумывать, средние и высокие стали прозрачные и чистые. Теперь глубина сцены по крайней мере в два раза больше, чем была в стоке.

Обнаружилась проблема с регулятором громкости (CXA1846) выхода на саб... после включения головы сигнала саба отсутствует, при изменении громкости саба появляется.. но только до следующего выключения и дальше опять выхода саба нет.

Дефект устойчиво подтверждался.... уговорил владельца обойти этот регулятор громкости, так как лишние разделительные конденсаторы и сам регулятор громкости CXA1846 качества звука сабу не добавляли.

По схеме - сигналы фронта (левый и правый) проходят через регулятор громкости и смешиваются на первой половинке выходной ОУ ( в данном случае 5532), поэтому я сразу сигналы фронта через разделительные конденсаторы подал на смеситель выходной ОУ.

На фото эти конденсаторы отмечены красными галками.

 

Для того, чтобы была возможность добавить только мидосабобасов - в регуляторе тембра басов к стоковым 100 нФ добавил сверху по 150 нФ (отмечены красными стрелочками), сместив начало подъема басов эдак со 160-180 Гц.

Теперь басы на выходе саба стали четкими и красивыми.

Да и еще: чтобы выходной УМ на TDA8569Q зря не грелся - отключил его, выпаяв 15 ножку.

BECKER INFINITY (BE7603)

Плата точно такая-же как у вышеописанной головы (BE4625).

Но нет суммированного выхода на саб.

Задача: Доработать и сделать выход на саб.

Решаем вопрос с сабом.

Допаиваем недостающие детали (красный цвет) и начинаем доработку АП (синий цвет):

Полный размер: http://photo.qip.ru/users/halin/4113027/106127881/full_image/

В этой голове распиновка такая, что при включении на 6 ножку секции C поступает +12 вольт, поэтому подрезаем дорожку:

Продолжаем доработку линейных выходов. Устанавливаю в основном конденсаторы Hitano серий E5R и  ERS, операционные усилители - LM4562 и  5532:

 Немного выравниваем уровни сигнала от приемника и CD (на входе в АП с приемника вместо 22 кОм ставлю 33 кОм):

Теперь займемся CD приводом.

Сам ЦАП стоит именно на плате CD привода и называется этот ЦАП - TDA1549T.

Обратная сторона платы CD привода:

Дорабатываем, устанавливая в том числе и отсутствующие конденсаторы (ставлю Hitano серии ERS) :

Дорабатываем по питанию головы и усилителя:

BECKER MEXICO PRO (BE7939).

Функциональная схема очень похожа на BECKER GRAND PRIX BE7995, только все теперь сделано на SMD элементах.

Задача: сделать под Мерседес желтое свечение экрана и кнопок и немного доработать... работать будет от своего УМ.

Перепаиваем светодиоды. В прошлый раз я припаял везде одинаковые светодиоды.. собственно это не было проблемой, так как в голове есть регулировка яркости экрана, но все равно осадок остался. Здесь я уже использовал разные по яркости светодиоды, и по словам владельца всё теперь светит правильно с первого раза.

 Вот так теперь все светится:

 

Плата в стоке:

 Доработанная плата:

 Покрупнее:

 ALPINE CDA-9812RB

 Заменяем все разделительные конденсаторы на Ничиконы ES:

 По питанию тоже немножко меняем (красные галки):

ОУ на фронт и тыл поставил AD823, на саб NE5532.
Обведено зеленым - это выпаяны разделительные на внутренний УМ.
По питанию некоторые конденсаторы заблокировал керамикой:

Схема:

  

HYUNDAI MOBIS A-200SLSWK

Задача: немного доработать  по питанию, вывести линейные выхода и вывести Remote для усилителя.

Звук рождается в процессоре SAF7741.
Выходной УМ сделан на TB2926AHQ. 
Голова может включаться по ключу зажигания (АСС) или без ключа нажатием на ручку включения на передней панели (в этом случае включается таймер и ровно через 1 час голова автоматически выключится).

На пути сигнала от SAF7741 до УМ стоят последовательно два раза (обведены красными овалами)  керамические разделительные конденсаторы (по измерениям -  1,7 и 0,77 мкФ... возможно, что их номиналы -1,5 мкФ и 0,68 мкФ... а может и 2,2 и 1,0 мкФ).
 

Если кто желает просто улучшить качество звучания головы, то можно заменить отмеченные конденсаторы на более качественные и немного большие по номиналу. Конденсатор около УМ номиналом 4,7 мкФ лучше заменить на пленочный и номинал его выбирать в зависимости от установленного номинала разделительных конденсаторов (это все описано в даташите).
За аналоговое питание ЦАПов отвечают только два конденсатора, отмеченные галками около процессора SAF7741, всё остальное - это чисто цифровое питание:

Предварительный усилитель PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute  закрепляем на CD приводе:

В голове используется мультирегулятор напряжения TDA3683J с мощными ключами, которые включаются  от зажигания или от других внешних команд и т.п.

Так как голова может включаться/выключаться как по команде АСС, так и от ручки включения, то в качестве команды включения предусилителя и формирования команды Remote будем использовать +12 вольт, которые появляются на 3 ноге TDA3683J после любого включения. Там может быть нагрузка до 3 ампер, так что проблемы из-за дополнительных 0,1 ампера не будет.

Сам мультирегулятор TDA3683J греется неслабо (левый боковой радиатор головы), но это его нормальное состояние. 

Усилитель TB2926AHQ в холостом режиме потребляет всего 120-150  мА, поэтому задний радиатор даже не теплый. Я его отключать не буду, так как мне нужна команда Mute...  если кому-то такая команда при выводе линейных выходов не нужна - можно 4 ногу усилителя присадить на землю через резистор, чтобы усилитель все время находился в режиме стандбай.

Чтобы выходная команда Remote была четкой и пропадала сразу после выключения головы (если брать напрямую с 3 ноги, то там есть разрядка емкостей головы, которая длится  2-3 секунды), подаю +12 вольт с 3 ноги TDA3683J на обмотку реле BP-12 и далее через контакты реле, диод 4148 и резистор 200 Ом на выход.

Логика получилась такая: Вкл, Rem подается на усилитель, включается предварительный усилитель. Через 2 секунды появляется Mute, отпускают релюшки Mute, усилитель включается.

Выкл. Сразу по команде Mute релюшки закорачивают сигнальные на землю и и пропадает Rem, усилитель отключается и через 1 сек выключается предварительный усилитель.

Само реле устанавливаю на маленькой платке и закрепляю в подходящем месте:

Конденсаторы, отмеченные красными галками стоят в фильтре аналогового питании ЦАПов SAF7741 (41 и 42 нога), поэтому имеет смысл их заменить на хорошие, чтобы уменьшить наводки в этом месте до минимума. 
Остальные все электролитические конденсаторы в голове стоят в цифровом питании и менять их особого смысла нет.

Припаиваем жгутик выходных аудиосигналов тыла и фронта. Землю берем ближайшую совсем рядом.
Максимальный уровень сигналов выхода фронта - 0,72 вольта RMS, уровень выхода тыла - 0,4 вольта RMS.
Так как в голове регулировки тембров в плюс имеют достаточно большую возможность подъема частот, поэтому максимальный уровень выходного сигнала устанавливаю на уровне 3,2 вольт RMS (сам  предусилитель имеет возможность иметь на выходе до 5 вольт RMS).
Предусилитель фронта ставлю в усиление примерно 4,5 раза, а предусилитель тыла в усиление примерно 8 раз.

Вот так все выглядит в сборе (но пока без заднего радиатора).

В заднем радиаторе, примерно посередине, просверлены 4 отверстия диаметром 6,5 мм, через которые и выведены кабеля линейных выходов.
Владелец головы указал, что именно так лучше и длина выводов с RCA мамами должна быть примерно 30 см.

Примечания:
1. Распиновка разъемов головы:

Штатная магнитола Mazda 6 Silver - Android - CA-FI Basic  

(Ca-Fi BS801000-6203C)

 

Описание и краткие технические характеристики магнитолы: http://autopc.com.ua

Всё как обычно... - в общем настоящая мультимедийная голова.
Звук хоть и размазанный по сцене, а сама сцена узкая, но пять КИЗ ещё можно определить.. правда все очень по высоте низко,... просматривается только второй эшелон в глубину, дальше все скомкано и так и остается на втором ( по моей методике измерений глубина была от 3,5 до 5,5 единиц).
Басов как таковых нет, сплошной бубняк.. на слух вниз четко отыгрывает в лучшем случае до 90Гц, а если добавить НЧ, то басы становятся гудяще-горбяще-бубнящими,....  эквалайзер вроде что-то и регулирует, но звук лучше не становится.... если добавить эквалайзером ВЧ - они становятся именно резкими и противными. 

Про установку Ca-Fi, разные вопросы по комплектации, замене ПО и эксплуатации:
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=109&t=75484

На всякий случай еще раз напомню про неправильный перевод в меню головы:
Левый столбик - это не "НЧ", а "сабвуфер"
Правый столбик - это не "ВЧ" а "усиление звука"

Обратная сторона главной платы головы:

Для начала посмотрим откуда рождается звук в CD приводе.

Там стоит 128 пиновый чип SunPlus  SPHE8202... понятно, хай тэчь кар двд. Единственно, что тут можно сделать - присадить на аналоговое питание ЦАПов (63 нога) дополнительный хороший конденсатор.

Далее смотрим на главную плату чем-же коммутируются источники и регулируются тембра, громкость и др. параметры звука.
Звук обрабатывается в аудиопроцессоре TDA7415C.

Какие-же разделительные конденсаторы стоят на выходе линейных выходов?
Конденсаторы С16,С17, С18, С20  - номиналом 1,0 мкФ, конденсаторы С22 и С25 - номиналом 2,0 мкФ.  
Понятно, при разделительном конденсаторе 1,0 мкФ, входном сопротивлении усилителя 10 кОм - частота среза снизу будет 16 Гц.. так что все четко соответствует расчетам.

Схемы, естественно, у меня нет, поэтому буду действовать согласно даташита на TDA7415C и тех схем ресиверов, где стоит такой аудиопроцессор.
Для начала меняю выходные разделительные конденсаторы на линейные выхода на 10 мкФ, остальные на 1,0  и 4,7 мкФ.
Перед этим два конденсатора C24 и С26 меняю на 47 нФ (стояли на 100 нФ).. здесь я не совсем уверен насколько можно снижать емкость, но то, что если поставить 1 мкФ, то срезаются напрочь все ВЧ - это факт:

Вот уже уже почти все конденсаторы заменил (малогабаритные Hitano) С241, 242, 235, 237 (1,0 мкФ), С190 и 192 (4,7 мкФ), С16,С17, С18, С20, С22 и С25 (10,0 мкФ). 
На 61 и 62 ноги (С81 и С82) поставил пленку 120 нФ.. вроде как эти входа обычно бывают для  CD привода:
 

Сверху платы поменял конденсаторы по питанию TDA7415C и др.:

После прогрева начинаем слушать. 

Появились низкие частоты, на слух теперь слышно от 50 Гц, поэтому теперь можно подсоединять и сабвуфер.
Глубина сцены стала от 5 до 8 единиц! То есть сцена поднялась и теперь голос не будет идти из под торпеды.
Ширина сцены тоже увеличилась, но не намного - процентов на 5, не больше.
Появились некоторые послезвучия, высокие теперь совершенно не режут слух, звучание стало в целом комфортное, даже с некоторыми претензиями на хай-фай.
Для первого заглядывая в голову и того, что я сделал и описал выше - этого  вполне предостаточно: улучшения в звуке налицо, особенно по сравнению с тем, что было.

Попутно обнаружено, что болтается разъем USB на передней панели - там была банальная холодная пайка (и вообще тут неудачный конструктив припайки платки разъема к основной плате передней панели), а за провалившемся вовнутрь стеклышком, типа для инфракрасного приемника, - совершенно пусто и оно просто изнутри приклеено черным скотчем.

По улучшению звука при работе от встроенного УМ - такой задачи не ставилось, но  теперь понятно, что нужно еще сделать с входными и др. цепями встроенного УМ.

В целом эта голова понравилась - запускается недолго, работает в меру быстро, особо не задумывается, управление интуитивно-понятное, управление четкое, экран прекрасный, все хорошо видно, картинка качественная. Жалко, что звук остался на последнем месте.

Вот такие мы, мультимедийные головы.

31.12.2014 г.

Магнитола CD 40 USB.

Как это уже принято в современном штатном мире - в голове для звукоизвлечения стоит аудиопроцессор SAF7741. 
Получается, что CD40 уже изначально звучит чуть лучше, чем CD30.
На обратной стороне платы нет никаких радиодеталей, то есть все они размещены на верхней части платы.

Задача - вывести линейные выводы.

В общем-то изначально все казалось безоблачным и простым.
Ясно откуда брать сигналы, откуда брать питание для предусилителя.

И вот все-бы хорошо, но получается, что при выключении магнитолы в линейных сигналах взятых непосредственно с SAF7741, проскакивает среднего уровня пук (щелчок).. значит митирование сигналов делается только в УМ.
Все напряжения (после нажатия Выкл) с преобразователей пропадают примерно через 15 секунд.... усилитель мощности управляется по цифровой шине.. в результате поисков я не нашел на плате ни одной аналоговой команды, которая появлялась бы сразу после нажатия Выкл.
Самое быстрое, что можно было-бы использовать для срабатывая релюшек Mute в предусилителе - это напряжение на выходах УМ. При нажатии кнопку Выкл, видимо вначале по цифровой шине проходит команда Mute и затем сразу-же Stb (STANDBY)... но и в этом случае небольшой пук остается.
Предусилитель я использовал PreAmplifier 4K-12MP Rel Mute.

Сам предусилитель крепим к верхней крышке.
  
Примечания:
1.

CV-VM42F4JM.

Задача: вывести линейки.. маленькие предусилители у меня закончились, поэтому выводим без предусилителя.

Источник звука в голове аудиопроцессор SAF7741.
В голове уже были выведены фронты, но так как не трогались и остались стоковые разделительные конденсаторы, делители.. звук был тихий и нервный.

Вместо С3026  и т. далее ставим 10-22 мкФ, все делители после митовских ключиков сдуваем и напрямую 0 перемычкой к выпаянным конденсаторам С3036..37 и т. далее, вместо которых устанавливаем резисторы 10-100 Ом.
Припаиваем проводки на первые ламельки выпаянных конденсаторов, которые были как разделительные для УМ, землю берем рядом.

Вот так выглядит нижняя плата:

Примечания.
1. Сигнал на выходе 1 вольт RMS, поэтому инсталляторщикам придется предусмотреть все меры, чтобы не было наводок.
2.

RCD510USBRVC  DELPHI 

(3AD035190A)

Задача: немного улучшить звук.

Слушаем: глубина только два эшелона (5-6 ед.), 3 и 4 эшелоны скомканы и остаются на уровне второго, в таких случаях говорят - сцена совершенно плоская.  Но хорошо хоть сцена не начинается с 3-4 единиц, иначе вообще в ногах играло бы.
Ширина сцены на 1 эшелоне еще нормальная, а дальше очень сильно сужается, на 4 эшелоне практически в точку. Послезвучий нет, пространства нет, середина глухая, высоких нет, бас и так противный и грязный, а при добавлении тембрами становится просто гудящим и невыносимым... остальное даже нет смысла описывать, так как все звучит не так как нужно.

Разбираем голову.. на главной плате RCD510 очень мало деталей:

Аудиопроцессор SAF7741, усилитель мощности 09395699 от STMicroelectronics

Сигналы фронта и тыла выходят с SAF7741 и напрямую (без крутых LPF, в каналах стоят только по 3,3 nF и резистивный делитель) поступают в УМ... УМ включен четко по даташиту - разделительные емкости 220 nF(желтый овал), на 10 ноге (SVR )- 10 мкФ (красный), на 16 ноге (AC  GND)  -  1 мкФ (синий)... и как видно - это все керамика, значит их и будем менять:

Единственно, есть какое-то отличие от даташита  в соединении земляной ноги конденсатора на 16 ноге (AC GND)  УМ и землей SAF7741.

Перепаиваем конденсаторы:

Также меняем еще пару конденсаторов (установлены Hitano ERS471M0JB и Hitano EXR103M16B)  на главной плате головы:

Закрепляем установленные конденсаторы термоклеем, собираем и слушаем.

Появилась глубина (5-6-7-8 единиц), ширина в 3 и 4 эшелона несколько сужена, появились нормальные верха, низы... уже можно слушать и не нервничать.


Примечания:
1. УМ ST 09395699 - можно менять на TDA7564B, TDA7561, TDA7566
2. Конденсатор, устанавливаемый около SAF7741 - больше/выше 8 мм поставить не получится, так как над ним стоит дополнительная плата. И желательно там ставить именно твердотельные конденсаторы.
3. Надо будет попробовать разместить хоть пару разделительных конденсаторов с обратной стороны платы.. вроде как там есть такая возможность.

VW-3C8035195F

RCD510 BOSCH

Задача: немного улучшить звук, посмотреть на цепи AUX и вывести ремоут.


Слушаем: глубина только три эшелона (5-6-7 ед.), 4 эшелон скомкан и остается на уровне третьего. Есть басы, даже середина... в целом звучит гораздо лучше, чем RCD510 DELPHI.

Разбираем голову... на плате очень много всяких деталюшек.

Ищем источник звука. 
Сделан он на микросхеме от ST 8928908812 BBG, то есть здесь стоит точно такой-же аудиопроцессор, как и в RCD310 и усилитель мощности значит тоже  TDA7564B.

Ищем входные цепи УМ и AUX и смотрим что там стоит.

устанавливаем новые конденсаторы у УМ и AUX:

И около АП:

Ищем ремоут. Все цепи питания, что находятся на главной плате отключаются после нажатия кнопки Выкл через 10-15 секунд. Значит надо искать сигнал для ремоута на передней панели.
Находим.... и припаиваемся к стоку мосфета BSP171, который подает питание на инвертор экрана. Этот мосфет четко включается и выключается при нажатии кнопки Выкл.

Отсюда-же берем землю и припаиваемся к катушке маленького реле типа IM06 на 12 вольт.
На контакты реле 12 вольт берем прямо со входа питания головы и через ограничивающий резистор 200 Ом выводим проводок наружу - вот это и будет ремоут.
Маленькую платку с реле закрепляю на главной плате:

Примечания:
1.

Panasonic CQ-JS73F6AE 

Model № 86120-02F70

Штатная магнитола а/м TOYOTA COROLLA (2013-2015 г/в)

Задача: немного доработать и вывести линейные выхода.

На главной плате сердцем звука является микросхема MN103SH40QUB  - это ADC/DSP/DAC/USB Audiochip.

Выходные аудиосигналы фронта и тыла с MN103SH40QUB идут через два сдвоенных ОУ IC200 и IC300, которые выполняют функцию LPF и усиления сигналов:

Далее, после IC200 и 300, сигналы поступают на выходной усилитель мощности TB2929HQ. 
Как обычно, все разделительные конденсаторы - керамические SMD.

Немного измерений.
На нулевом треке 1 кГц  выходной сигнал с MN103SH40QUB:
фронт - 0,429 вольт RMS
тыл  - 0,268 вольт RMS.
Значит чтобы получить на выходе предварительного усилителя примерно 3-3,2 вольта RMS, нам надо усиливать сигнал фронта в 7,0-7,2 раза.
На УМ TB2929HQ сигнала Mute как такового нет - после включения головы на 22 ножке появляется 3,26 вольта и не изменяется при переключения режимов, треков и т.д..

Входа предварительного усилителя припаиваем к конденсаторам C200, 201, 300, 301, землю берем рядом (зеленый проводок):

Предварительный усилитель располагаем вот таким образом:

В этой доработке применен предварительный усилитель MP2015/24.
Операционный усилитель OPA4134, разделительные конденсаторы Elna..  и т.д.:



Общий вид собранной головы сзади:

По звуку:
По фронту - идет полная полоса с подрезкой снизу на уровне 50-60 Гц.
Тыл - по низу распущен до ФИНЧ, сверху...  на слух как-то волнисто зарезан начиная с 4-5 кГц. 
Приемник FM - звук на тройку с минусом.
Сейчас голова звучит не хуже, чем так называемые "штатные" мультимедийные головы, кои сейчас продаются практически для каждого автомобиля.

При включении/выключении головы ручкой на передней панели никаких пуков нет.
При выключении головы по АСС - пуков нет, при включении по АСС - пук есть, но он закроется задержкой в усилителе.

Примечания.
1. В предваре  усиление сделал 7,25 раз (100 кОм и 16 кОм).

2. Про сам предварительный усилитель MP2015/24.

04.02.2016

Продолжение будет уже в части № 3.

Mazda, Halin.