Решил написать об этих аппаратах в отдельном сообщении, так как они достойны уважительного к себе отношения. Легенда, как ни крути.
Задача: сделать аппаратам общую профилактику, в MX4000 приклеить все отвалившиеся ручки и кнопки, вывести оптику в виде передатчика Toslink, переделать по возможности подсветку и индикацию на красный цвет и сделать дистанционную регулировку громкости на основе лестничного регулятора громкости имени Алексея Никитина.
Задача: сделать аппаратам общую профилактику, в MX4000 приклеить все отвалившиеся ручки и кнопки, вывести оптику в виде передатчика Toslink, переделать по возможности подсветку и индикацию на красный цвет и сделать дистанционную регулировку громкости на основе лестничного регулятора громкости имени Алексея Никитина.
Начнем с MX4000.
Чувствуется аппарат побывал в передрягах, поцарапан, в пыли, внутри не в одном месте паялась перемычками земля (перегоревшие дорожки, резисторы) линейных выходов/входов, заменялись лампочки подсветки... есть немного коррозии на корпусе и скопления белого налета на неотмытых от флюса пайках.....
Как обычно у этих аппаратов - все кнопки и алюминиевые ручки отклеились от пластмассовых вставок
А так в целом аппарат работоспособен.
Блок питания живой, есть повышенные пульсации/наводки от DC/DC (60 мВ)... и хотя в плане не предусматривается использование MX4000 по аналогу (ни приемник, ни регулировка громкости), все равно поменяем конденсаторы.
Как обычно - сразу разбираем преобразователь DC/DC и проверяем красненькие конденсаторы. Так и есть - все они дохлые.. 33 мкФ показывает 5-6 мкФ, а 1,5 мкФ показывают 0,2-0,4 мкФ. Заменяем красненькие конденсаторы Marcon CFM.
Впаиваем преобразователь на место и проверяем остальные конденсаторы на плате БП.
Выпаянные конденсаторы немного потеряли в емкости и имеют достаточно большое ESR.
Заменяем все на новые, увеличенные в два раза, по сравнению со стоковыми конденсаторами:
Стоковый разъем выпаиваем и припаиваем проводки согласно их назначения:
Сам кабель стяжками притягиваем к язычку в стенке головы.
Вот так теперь оптопередатчик Toslink торчит из головы:
Совет: если нет желания что-то паять/выпаивать в голове, то можно из стокового оптического кабеля клариона, пионера или макинтоша взять сами разъемы с приемником и передатчиком,.... разобрать/попилить/приклеить... и с помощью Toslink адаптера 3,5мм сделать примерно вот так:
И далее можно соединять голову/чейнджер с ЦАПом обыкновенными Toslink оптическими кабелями.
Ссылка на сайт: Переделка оптического кабеля на Toslink
А вот так индикатор светит:
Вырезаем по размерам стокового зеленого, новый красный светофильтр:
Вот так теперь светится передняя панель:
Ясно, что цифровым фотоаппаратом тяжело передать настоящий цвет, так как спектры лампочек накаливания и светодиодов с точки зрения матрицы фотика выглядят иначе, чем нам кажется... вот здесь мне кажется более реальное:
Ну и вот так все выглядит в собранном виде с включенной подсветкой (в режим работы с чейнджером):
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Про правильное согласование регулятора громкости с усилителем можно почитать здесь:
http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin5.html
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
Будут использованы два регулятора: Att7+ и Att7.
Один будет регулировать громкость фронта, второй будет регулировать громкость саба.
Оба регулятора будут включены после ЦАПов (на фронт MDA4000, на саб будет стоять другой ЦАП).
Пришли регуляторы громкости Никитина (РГН) от antecom.
Принцип их использования прост - нужен только один потенциометр номиналом 1 кОм-1 МОм для управления и всё соединяется вот так:
Проверил как работает регулировка громкости от потенциометра MX4000 у себя в машине. Всё регулируется, как и положено логарифмическому регулятору громкости, замечаний нет.
Дальше по плану теперь буду возиться с усилителями McIntosh.
Если интересно, то заглядывайте сюда по ссылкам:
ЦАП:
http://halin-dac.blogspot.com/2013/12/mcintosh-mda-4000.html
МС420М и MC443M
http://halin-kvdam.blogspot.com/2014/01/mcintosh-mc420m.html
Примечания.
1. Цифровые выхода с чейнджера и головы работают только тогда, когда включен соответствующий дивайс. Если дивайс не работает, то и на выходе ноль.
Поэтому можно оба цифровых выхода с MX4000 и MCD4000 сразу втыкать в ЦАП MDA4000.
2. Обязательно притягиваем в Att7+ вход Control (3 пин XS2) к земле сопротивлением 1 МОм (припаиваем его сверху С3).
3. С регулятором громкости можно точно также поступить и в MX406 и в других головах, где есть крутилка громкости на базе потенциометра, разместив сами РГН, например, непосредственно в усилителе. То есть идея такая: в голове соединить напрямую перемычками, минуя регулятор громкости (чтобы выход с головы всегда был на максимуме... ну или подобрать такой, чтобы в усилителе гейны стояли в единичном усилении), минуя регулятор громкости (можно и фейдер, ну а баланс - на любителя), в усилителе можно тоже выкинуть гейны (подобрав нужный начальный уровень по каналам) ... и собственно с головы сразу дистанционно регулировать громкость (также фейдер) в самом усилителе.
Halin Mazda
А так в целом аппарат работоспособен.
Выносной блок питания (преобразователь DC/DC).
Блок питания живой, есть повышенные пульсации/наводки от DC/DC (60 мВ)... и хотя в плане не предусматривается использование MX4000 по аналогу (ни приемник, ни регулировка громкости), все равно поменяем конденсаторы.
Как обычно - сразу разбираем преобразователь DC/DC и проверяем красненькие конденсаторы. Так и есть - все они дохлые.. 33 мкФ показывает 5-6 мкФ, а 1,5 мкФ показывают 0,2-0,4 мкФ. Заменяем красненькие конденсаторы Marcon CFM.
Впаиваем преобразователь на место и проверяем остальные конденсаторы на плате БП.
Выпаянные конденсаторы немного потеряли в емкости и имеют достаточно большое ESR.
Заменяем все на новые, увеличенные в два раза, по сравнению со стоковыми конденсаторами:
Клеим ручки.
Алюминиевые ручки/кнопки, которые приклеены к пластмассовым вставкам - все поотклеивались.
Клей стал мягким, как каучук и легко соскабливается с пластмассы.
Все было прочищено, промыто, внутри алюминиевых ручек/кнопок сделаны насечки и обратно приклеено на средней мягкости эпоксидке.
Выводим оптику.
Берем оптопередатчик (кто какой достанет, а я здесь использовал мини-оптопередатчик от SOLTEAM JST1322), небольшую платку, припаиваем небольшой длины двужильный экранированный кабель (естественно, что на платке около оптопередатчика по питанию ставим конденсатор, его номинал, согласно даташита оптопередатчика) и затягиваем всё в черную термоусадку разных диаметров:
Стоковый разъем выпаиваем и припаиваем проводки согласно их назначения:
Сам кабель стяжками притягиваем к язычку в стенке головы.
Вот так теперь оптопередатчик Toslink торчит из головы:
Совет: если нет желания что-то паять/выпаивать в голове, то можно из стокового оптического кабеля клариона, пионера или макинтоша взять сами разъемы с приемником и передатчиком,.... разобрать/попилить/приклеить... и с помощью Toslink адаптера 3,5мм сделать примерно вот так:
И далее можно соединять голову/чейнджер с ЦАПом обыкновенными Toslink оптическими кабелями.
Ссылка на сайт: Переделка оптического кабеля на Toslink
Красная подсветка и индикация.
В автомобиле владельца вся подсветка передней панели и индикация приборов красная, поэтому и была задача на голове сделать индикацию тоже красной.
Задача осложняется тем, что в макинтоше MX4000 установлен вакуумно-люминесцентный индикатор, который светит зеленым цветом через темно-зеленый светофильтр.
Подсветка надписей и кнопок сделана с помощью лампочек, на которые одеты зеленые силиконовые светофильтры.
Заменить эти силиконовые светофильтры не проблема, поэтому сразу их меняем, а дальше будем думать что делать с люминесцентным индикатором.
Вот так он выглядит (со снятым темно-зеленым светофильтром):
А вот так индикатор светит:
В свое время, когда в СССР появились эти вакуумно-люминесцентные индикаторы, их встраивали в разную радиоаппаратуру, калькуляторы.... в том числе и электронные часы.
Был даже такой радиоконструктор КИТ - СТАРТ 7176 "Часы электронные" (производства Каменец-Подольского завода «Электроприбор»), который я не раз сам собирал.
И как оказалось - спектр излучения этих люминесцентных индикаторов довольно широкий.
Подставляя к экрану индикатора разные светофильтры, можно было получить и синий и красные цвета, правда с несколько ослабленной яркостью. Мне нравилось делать часы с синими цифрами.
Пробуем подобрать красный светофильтр.
Оказалось, что слишком светлые красные светофильтры в принципе не проходят (видно всё внутреннее строение индикатора)... остальные более темные варианты проходят, но все они дают красный цвет, несколько смещенный в область оранжевого цвета.
Но это все равно лучше, чем в автомобиле, у которого красная подсветка приборки - будут вдруг зеленые цифры.
Яркость, конечно, значительно упала, и если в дневном режиме индикацию видно нормально, то при включении режима подсветки - совсем ничего не видно.
Придется тогда отключить уменьшение яркости вакуумно-люминесцентного индикатора.
На переднюю панель при включении подсветки приходят два сигнала: сигнал Dimmer (+5 вольт) и сигнал Illumination (+12 вольт). Первый для того, чтобы пригасить свечение светодиодов, а второй сигнал - чтобы зажечь лампочки подсветки и пригасить индикатор.
Для того, чтобы отключить уменьшение яркости индикатора отключаем ключ на транзисторе Q714 (перерезаем дорожку):
Вырезаем по размерам стокового зеленого, новый красный светофильтр:
Вот так теперь светится передняя панель:
Ясно, что цифровым фотоаппаратом тяжело передать настоящий цвет, так как спектры лампочек накаливания и светодиодов с точки зрения матрицы фотика выглядят иначе, чем нам кажется... вот здесь мне кажется более реальное:
Ну и вот так все выглядит в собранном виде с включенной подсветкой (в режим работы с чейнджером):
Дистанционный регулятор громкости на основе регулятора громкости Никитина.
Пока жду посылки с заказанным регулятором громкости.
Про сам регулятор громкости Никитина от antecom можно прочитать здесь:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Про правильное согласование регулятора громкости с усилителем можно почитать здесь:
http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin5.html
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
Будут использованы два регулятора: Att7+ и Att7.
Один будет регулировать громкость фронта, второй будет регулировать громкость саба.
Оба регулятора будут включены после ЦАПов (на фронт MDA4000, на саб будет стоять другой ЦАП).
Пришли регуляторы громкости Никитина (РГН) от antecom.
Принцип их использования прост - нужен только один потенциометр номиналом 1 кОм-1 МОм для управления и всё соединяется вот так:
Длина кабеля от потенциометра может быть достаточно длинной, и в машине кабель желательно желательно применять экранированный.
Я проверял уже в своей машине РГН с экранированным пятиметровым кабелем от потенциометра: никаких проблем не обнаружено - громкость регулируется четко, без всяких сбоев и глюков. Это самый лучший регулятор громкости, который я до сих пор слышал!!
Регулятор громкости, установленный в MX4000 - логарифмический, с одним дополнительным отводом и согласно измерения тестером номинал его 40,3 кОм. Этот дополнительный отвод нам не нужен...., а далее я подрезаю отводящие дорожки правого канала (R), чтобы отвязать потенциометр от схемы головы и только затем подпаяться к выводам потенциометра.
Для линеаризации потенциометра к его ножкам припаиваем резистор SMD 0805 номиналом 8,2 кОм.
Припаиваю к выводам потенциометра двужильный экранированный кабель:
В качестве разъема на выходе с головы использую разъём мини-джек TRS (3,5 мм).
Всё соединяю и делаю испытания:
Я проверял уже в своей машине РГН с экранированным пятиметровым кабелем от потенциометра: никаких проблем не обнаружено - громкость регулируется четко, без всяких сбоев и глюков. Это самый лучший регулятор громкости, который я до сих пор слышал!!
Регулятор громкости, установленный в MX4000 - логарифмический, с одним дополнительным отводом и согласно измерения тестером номинал его 40,3 кОм. Этот дополнительный отвод нам не нужен...., а далее я подрезаю отводящие дорожки правого канала (R), чтобы отвязать потенциометр от схемы головы и только затем подпаяться к выводам потенциометра.
Для линеаризации потенциометра к его ножкам припаиваем резистор SMD 0805 номиналом 8,2 кОм.
Припаиваю к выводам потенциометра двужильный экранированный кабель:
В качестве разъема на выходе с головы использую разъём мини-джек TRS (3,5 мм).
Всё соединяю и делаю испытания:
Чтобы в процессе инсталляции/эксплуатации (при случайном или намеренном) отсоединении разъемов кабеля от Att7+, у него хаотично не щелкали релюшки (как просто сами, так и от наводок на ненагруженный кабель),.... да и вообще в машине очень важно, чтобы громкость без управления приняла в таких случаях значение ноль - притягиваем вход Control (3 пин XS2) к земле сопротивлением 1 МОм (припаиваем его сверху С3).
Проверил как работает регулировка громкости от потенциометра MX4000 у себя в машине. Всё регулируется, как и положено логарифмическому регулятору громкости, замечаний нет.
Чейнджер McIntosh MCD4000.
Чейнджер работает четко, никаких глюков не замечено, "проглатывает" даже сильно затертые диски,.... заправка/замена дисков, переход треков - всё делается быстро.......так что нет смысла даже заглядывать внутрь... хотя все равно придется заглянуть, так как надо с ченджера выход цифры организовать по оптике.
Дальше по плану теперь буду возиться с усилителями McIntosh.
Если интересно, то заглядывайте сюда по ссылкам:
ЦАП:
http://halin-dac.blogspot.com/2013/12/mcintosh-mda-4000.html
МС420М и MC443M
http://halin-kvdam.blogspot.com/2014/01/mcintosh-mc420m.html
Примечания.
1. Цифровые выхода с чейнджера и головы работают только тогда, когда включен соответствующий дивайс. Если дивайс не работает, то и на выходе ноль.
Поэтому можно оба цифровых выхода с MX4000 и MCD4000 сразу втыкать в ЦАП MDA4000.
2. Обязательно притягиваем в Att7+ вход Control (3 пин XS2) к земле сопротивлением 1 МОм (припаиваем его сверху С3).
3. С регулятором громкости можно точно также поступить и в MX406 и в других головах, где есть крутилка громкости на базе потенциометра, разместив сами РГН, например, непосредственно в усилителе. То есть идея такая: в голове соединить напрямую перемычками, минуя регулятор громкости (чтобы выход с головы всегда был на максимуме... ну или подобрать такой, чтобы в усилителе гейны стояли в единичном усилении), минуя регулятор громкости (можно и фейдер, ну а баланс - на любителя), в усилителе можно тоже выкинуть гейны (подобрав нужный начальный уровень по каналам) ... и собственно с головы сразу дистанционно регулировать громкость (также фейдер) в самом усилителе.
Halin Mazda
